Demna und Gucci: 15 Minuten, um Geschichte neu zu schreiben
Die Begegnung zwischen dem georgischen Designer Demna und dem skandalträchtigsten Mailänder Label ist das gewagteste Unterfangen auf dem Markt. Bericht über die erste Modenschau am Freitagabend, die einem den Atem raubte.
Es ist 13:30 Uhr in Mailand. An diesem Freitag, dem 27. Februar, weht ein sanfter Wind unter den Mänteln hindurch, der Himmel ist strahlend blau und vor dem Pallazo Delle Scintille, dem Veranstaltungsort der Gucci-Modenschau für Herbst/Winter 2026-2027, hat sich eine dichte Menschenmenge gebildet. Hinter den Absperrungen stehen Modestudenten und Fans von Stars, die alle hoffen, einen Prominenten zu sehen oder ein Bild von Demnas erster Show für das italienische Modehaus zu ergattern. Die Handys sind bereits gezückt, die Videos bereit zum Abspielen. Man unterhält sich, kommentiert die Looks der anderen. Einige sind seit Tagesanbruch hier, um eine fünfzehnminütige Modenschau zu sehen. Fünfzehn Minuten, die heute einen Wendepunkt darstellen.
Spannung: Gucci, das so italienische, so glamouröse Haus Gucci, übergibt die Schlüssel seiner Kreativität an Demna, und hier ist seine erste Modenschau im eigentlichen Sinne. Demna (so möchte der Designer genannt werden), mit vollem Namen Demna Gvasalia, ist der georgische Designer, der vor 15 Jahren die Modewelt auf den Kopf gestellt hat. Tatsächlich hat sein Dialog mit Gucci bereits begonnen. Zwei Kollektionen, die ausschließlich digital vorgestellt wurden, gingen diesem Moment voraus: „La Famiglia“ war eine Reflexion über den Archetyp Gucci, gefolgt von „Generation Gucci“, einer Vorkollektion, die von den 2000er Jahren und der Ära Tom Ford inspiriert war. Wie eine Erinnerungsarbeit vor der Bewährungsprobe auf dem Laufsteg.
Demna Gvasalia hat seine erste Modenschau für das Modehaus Gucci vorgestellt.
Das Podium, da sind wir! Nach Vorlage der Einladung und des Ausweises öffnen sich die Absperrungen. Im Inneren ist der Kontrast frappierend. Der Lärm von draussen verschwindet zugunsten einer sorgfältig inszenierten Dämmerung. Der Raum ist mit fast streng wirkenden Marmorstatuen strukturiert. Man beginnt zu flüstern. Man wartet.
Kleine Zusammenfassung: Demna, der an der Königlichen Akademie der Schönen Künste in Antwerpen ausgebildet wurde, hat sich als einer der einflussreichsten Designer seiner Generation etabliert. Im Jahr 2014 gründete er zusammen mit seinem Bruder die Marke Vêtements, ein Kollektiv, das durch seine Art, die Codes des Luxus zu unterlaufen und das Alltägliche zum Manifest zu erheben, zu einem Phänomen wurde, wie beispielsweise das T-Shirt mit dem DHL-Logo oder die Einkaufstasche, die ganz offensichtlich von Denner inspiriert ist. Im folgenden Jahr übernahm er die künstlerische Leitung von Balenciaga (Balenciaga! Diese absolute Referenz im Bereich Couture!).
Er definiert die zeitgenössische Silhouette neu: überdimensionierte Volumen, massive Sneakers, eine Ästhetik der Realität, die bis zur Provokation getrieben wird. Seine Arbeit verwischt die Grenzen zwischen Strassenkultur und Haute Couture und belebt gleichzeitig das Erbe des von Cristóbal Balenciaga gegründeten Modehauses neu. Bei Gucci verfolgt er denselben Ansatz: Er beobachtet seine Zeit ohne Filter und verwandelt ihre Spannungen in Wünsche, diesmal jedoch ohne den Druck des Erbes. Denn für Demna ist Gucci kein Modehaus, das auf Mythos oder Couture basiert – es ist eine Charakterstärke, die aus einer florentinischen Werkstatt hervorgegangen ist und sich zu einem kulturellen Imperium entwickelt hat. Für ihn steht Gucci für Drama, Leidenschaft, Exzess und Widersprüche.
Der italienische Gigant setzt viel auf eine Karte. In den letzten Monaten sind die Verkaufszahlen zurückgegangen, der spektakuläre Aufschwung, der das Haus getragen hat, scheint nachgelassen zu haben. Die Ankunft von Demna ist nicht nur eine prestigeträchtige Ernennung, sondern auch ein strategisches Risiko. Der Designer, der für seinen scharfen Blick auf seine Zeit bekannt ist, soll das Verlangen wieder wecken und die Marke wieder mit einer Generation verbinden, die Mode ebenso konsumiert wie sie kommentiert.
Aber psst, es geht los! Die Lichter werden gedimmt. Es herrscht absolute Stille. Die erste Silhouette erscheint: selbstbewusster, fast kühler Gang, schlankes Mannequin, extrem schlanke Proportionen. Man erkennt die „Codes“ von Gucci: Sinnlichkeit, italienische Präzision, glamouröse Spannung, gefiltert durch eine radikalere, zeitgemäßere Interpretation. Jeder Auftritt löst eine Flut von leuchtenden Bildschirmen aus. Kaum ist ein Kleidungsstück enthüllt, wird es auch schon archiviert.
Der Rhythmus wird von einem Soundtrack bestimmt, der von Techno bis zu klassischen italienischen Liedern reicht. Fünfzehn Minuten voller Intensität, in denen jeder Look einen Dialog mit der Epoche zu führen scheint. Bei Look 12 läuft das Model mit einem Telefon in der Hand über den Laufsteg und verstaut es dann in ihrer Tasche mit GG-Logo: Selbstbewusstsein und Faszination für das Image. Das britische Model Kate Moss beendet die Show mit einem katzenhaften Gang, voller Sinnlichkeit und Sexappeal. Applaus – kurz, aber herzlich. Die Lichter gehen wieder an, die Spannung lässt nach.
Diese Kollektion spiegelt zwar treffend eine bestimmte Kundschaft von Gucci wider, doch lässt sich das Unbehagen angesichts dieser extrem schlanken Silhouetten, die auf schwindelerregenden und offensichtlich unbequemen Stöckelschuhen wanken, nur schwer ignorieren.
Draussen ist die Menschenmenge immer noch da. Diejenigen, die nicht durch die Türen gekommen sind, haben die Show auf ihren Handys verfolgt. Es hagelt Kommentare, man analysiert bereits die Silhouetten, diskutiert Referenzen und stellt sich vor, welche Stücke viral gehen werden.
Die Zahlen werden zeigen, ob diese sehr kommerzielle Kollektion den erhofften Erfolg bringt. Aber eines fällt beim Verlassen des Ortes auf: Trotz eines unsicheren Marktes lässt das Interesse nicht nach. Die jungen Leute, die stundenlang auf ein paar Minuten Show gewartet haben, sind der Beweis dafür. Mode begnügt sich nicht mehr damit, betrachtet zu werden; sie wird gelebt, geteilt und in Echtzeit kommentiert. Und solange diese Begeisterung besteht, wird auch das Verlangen weiterleben.
