Emprunté au monde de l'aérospatiale et de l'automobile, le carbone se démocratise. Ce matériau de pointe pèse de plus en plus lourd dans les collections tout en demeurant très léger au poignet.
Devinette: qu’est ce qui pèse dans les 70 grammes? Une paire de lunettes, un petit paquet de chips, un jeu de bulles de savon, un tube de colle… et la dernière Hublot Big Bang Integrated Tourbillon Full Carbon, pardi! La comparaison n’est pas facile à expliquer. Disons que la montre – par ailleurs une prouesse high-tech – est un poids plume grâce à un matériau de pointe: le carbone.
Pour comprendre comment ce matériau a fait son entrée en horlogerie, il faut remonter dans le temps. Au tournant des années 2000, plusieurs horlogers indépendants délaissent l’or et le platine, métaux coûteux, lourds, trop sensibles aux aléas de la vie quotidienne. Ils cherchent alors des alternatives plus audacieuses. L’automobile et l’aéronautique vont leur apporter une réponse. Elle apparaît du côté des gouvernes, des portes, des empennages… Airbus réalise alors une partie de ses avions avec un composite high-tech: le carbone. L’automobile l’adopte dans les années 1980, notamment avec la McLaren MP4/1, première Formule 1 avec un châssis entièrement constitué de ce matériau.
Technique et léger, le carbone apparaît soudain comme un candidat idéal pour l’horlogerie. Il est résistant aux chocs, comme aux rayures et aux UV, il est antimagnétique et pèse trois fois rien: environ 2 g/cm³, contre environ 8 g/cm³ pour l’acier inoxydable. Le matériau fabriqué à partir de résine époxy sert d’abord d’écrin au boîtier de la montre. Puis, très vite, la fièvre gagne les composants, comme la lunette et la couronne. La course est lancée. Tag Heuer l’expérimente en 1998 sur le cadran de sa Kirium Ti5. Candino va plus loin avec sa C-F1 baptisée la «Carbon Watch», entièrement en fibre de carbone: boîte, cadran et bracelet. Quant à Richard Mille, il en fait l’une de ses marques de fabrique en développant des composites de plus en plus performants. La RM 027 de Rafael Nadal (20 grammes, bracelet inclus) est ainsi capable de résister à des forces de plusieurs G sur terre battue. Le style unique de ces pièces avec son effet marbré conquiert aussi les esthètes. La dernière Bulgari Octo Finissimo CarbonGold Calendrier Perpétuel, une association de carbone (boîtier) et d’or rose (index, aiguilles et couronne) en est d’ailleurs un bel exemple. Le potentiel d’alliages semble sans limite pour forger les carrures de demain.
Black Tie
C’est l’une des cinq montres percutantes de la collection capsule signée Carl F. Bucherer. Réalisée en carbone forgé, elle abrite un tourbillon périphérique suspendu breveté et un chronomètre certifié COSC. C’est superbe, à l’intérieur comme à l’extérieur.
59 500 fr., édition limitée à 30 exemplaires. Carl F. Bucherer Manero Tourbillon Double Peripheral Black.
Sportive
Elle incarne le lien indélébile entre TAG Heuer et le sport automobile de compétition. Son boîtier de 42 mm, en carbone ultraléger et résistant, est animé par le Calibre Heuer 02 Flyback certifié COSC. Il propose trois fonctions essentielles aux pilotes en course: un chrono, une échelle tachymétrique et un pulsomètre.
13 500 fr., TAG Heuer Monza Flyback Chronometer.
Elégante
Elle redéfinit les règles de l’horlogerie en mixant l’anthracite du carbone high-tech avec l’éclat de l’or rose. Son look unique est doublé d’une innovation: le calibre BVL 305 lui permet une finesse de seulement 2,75 mm. Quant à son quantième perpétuel, il nécessitera un seul réglage en 2100.
Prix sur demande. Bulgari Octo Finissimo CarbonGold Calendrier Perpetuel.
Warrior
Depuis toujours, Panerai crée des montres qui incarnent le défi, l’esprit d’équipe et l’adrénaline à l’état pur. Les Navy Seals, connus pour leurs exploits en mer, partagent les mêmes valeurs. Cette montre de 44 mm en Carbo-Tech™ rend hommage à leur audace.
17 400 fr., édition limitée à 462 exemplaires. Panerai Luminor Chrono Carbotech™ Navy Seals.
Porte-bonheur
Elle s’impose sur le poignet tout en étant étonnamment légère. Son boîtier a été fabriqué à partir de 8Tech, une matière composite carbone-titane dont les fines couches se superposent afin de créer un design unique. Sa forme octogonale? Elle symbolise la chance pour des milliards de personnes.
25 500 fr., Girard-Perregaux Laureato Absolute Chronograph 8Tech.
Technique
Cette Big Bang réunit un tourbillon micro-rotor au sein d’une boîte ultra-légère et résistante avec bracelet intégré en fibre de carbone et Texalium. Un concentré de haute technologie et de haute horlogerie, le tout pour 68 grammes à peine.
Edition limitée à 50 exemplaires, 120 000 fr., Hublot Big Bang Integrated Tourbillon Full Carbon.
Aérienne
Elle ne pèse que 36 grammes, bracelet Velcro compris. Trois défis techniques ont été relevés pour aboutir à cette référence de haute voltige: un squelettage extrême, l’intégration de l’habillage avec le mouvement et l’accueil d’un sélecteur de fonctions inversé.
167 000 fr HT, Richard Mille RM 07-04 Automatique Sport.
